Como criar tenebrios (gusanos de la harina)

LA CRIA DE TENEBRIO ( gusano de la harina)

Por el nombre de "gusano de la harina" se conoce a las crías de un escarabajo, el Tenebrio
mollitor o escarabajo molinero. Este insecto constituía una autentica plaga en los molinos y
obradores donde podía causar graves pérdidas económicas. Actualmente es difícil encontrar
esta especie en estado "salvaje" puesto que cada vez hay menos molinos.
El escarabajo molinero mide alrededor de 15 mm; es de color negro, con patas y antenas
rojizas, con los élitros estriados. Posee alas funcionales, pero no vuela. Las larvas, que son las
que se emplean principalmente como alimento, son gusanos de color miel. A medida que
crecen se van volviendo de color más grisáceo, midiendo unos 20 mm de largo por 2 mm de
grosor. Es muy apreciado tanto por aves como por reptiles, mamíferos insectívoros (como por
ejemplo las musarañas) así como por los grandes peces de acuario como los cíclidos
africanos.

Cuidado y mantenimiento Rhampholeon Brevicaudatus ( Camaleón enano)

Camaleón enano (Rhampholeon brevicaudatus)

Guía rápida · Nombre científico: Rampholeon brevicaudatus. · Nombre común: Camaleón enano de cola corta. · Distribución: Tanzania, sur de Kenya y Mozambique. · Temperatura: 27 ºC de día y 25ºC de noche en verano y 25ºC de día y 16 - 17ºC de noche en invierno. · Iluminación: 12 - 14 horas. Media. Necesita radiaciones UV, aunque en dosis relativamente bajas. · Humedad: Como mínimo 80%. · Dimensiones de terrario recomendadas: 60 x 60 x 60 cm., para una pareja o trío. · Alimentación: Insectos. · Dimensiones máximas del animal: 7 - 8 cm. · Longevidad: 2 - 6 años. · Temperamento frente a sus congéneres: Pasivo - agresivo. · Temperamento frente al ser humano: Pasivo. · Dimorfismo sexual: El macho tiene un cuerpo más alargado, la cola más larga y su base más ancha por la presencia de los hemipenes. · Dificultad de mantenimiento: Medio. · Dificultad de reproducción: Medio. · Madurez Sexual: Al año de edad. · Número de huevos por puesta: 3 - 6. · Periodo de incubación: 73 - 85 días a 23 - 27ºC. · Número de puestas al año: Muy variable. Juanjo Part, Aramacao

Clasificación:

• · Clase: Reptilia
• · Orden: Squamata
• · Familia: Chamaeleonidae
• · Subfamilia: Brookesiinae
• · Género: Rhampholeon
• · Especie: Rhampholeon Brevicaudatus

Introducción:

LosRhampholeon brevicaudatus son procedentes de la pluviselva africana, habita en las montañas Udzwunge, Usambara y Ulu gurú, todas en el noreste de Tanzania. En Kenia también hay pequeñas poblaciones localizadas en Mozambique. Al ser camaleones de montaña deben tener una humedad elevada y unas temperaturas no muy calurosas.

En mi opinión son los camaleones más fascinantes de todos y fáciles de cuidar.

Fisionomía de la especie:

Se caracterizan por su pequeño tamaño de 6 cm de cuerpo, en estado adulto y 3 cm de cola. Las hembras son de tamaño superior a los machos, pero éstos tienen la cola más larga, su gama de colores no es tan amplia como otras especies de camaleones, siendo los tonos grises u oliváceos los más comunes, con dos franjas laterales que resaltan cuando se estresan. Esta especie se caracteriza por tener dos escamas a modo de barba.

Cuidados en cautividad:

Los Rhampholeones no necesitan tanta ventilación como otras especies es suficiente con tener el techo del terrario de malla, las medidas mínimas son de 35 x 35 x 25cm pero es recomendable mantenerlos en grupo en terrarios de 60 x 50 x 50. Es necesario una capa de sustrato de 5cm mínimo, el sustrato más utilizado es fibra de coco y algo de hojas muertas que harán que estén más seguros, no debemos olvidar de donde provienen por lo que será necesario proveer el terrario de una decoración con varias plantas naturales con algunas hojas secas, tales como Ficus, potos e hiedras, que aguantan bien la humedad. También sería conveniente colocar algunas ramas o lianas para aprovechar el espacio aéreo.

Necesitan una humedad relativamente alta, de 65 - 70% de mínimo. Para conseguir esta humedad es necesaria pulverizar con agua o emplear humidificadores fríos y de paso el agua que se deposita en las plantas les sirve para beber; poniendo en marcha 2 veces (al amanecer y al atardecer) el humidificador es suficiente.

La temperatura no debe ser alta, es suficiente con 23º - 26ºC día y 16º - 19ºC noche. para conseguir la temperatura optima se suele usar bombillas cerámicas o spot. Al necesitar temperaturas bajas puede llegar a ser un problema en verano siendo útil los ventiladores de ordenador y pulverizar más veces, ayudando a bajar la temperatura.

Los rhampholeones requieren una Iluminación UVB de 5.0 ó 2.0 siendo suficiente un tubo fluorescente u bombilla compacta, unas 12 horas diarias.

Alimentación y suplementos:

La alimentación debe basarse en presas vivas de tamaño adecuado, nuca más grande que el ancho de su boca, pudiendo usar de base de su dieta grillos y cucarachas complementado de Gusanos de Cera, Pequeños gusanos de seda, gusanos de harina, gusanos de la miel, colémbolos, moscas de fruta, drosophila, etc.

A las presas deberán ser espolvoreadas de calcio una vez por semana y vitaminas cada doce o quince días, recomiendo colocar las presas en un comedero opaco lo suficientemente alto para que no se escapen.

Reproducción:

Los rhampholeones suelen criar con facilidad manteniéndolos en grupos, ponen alrededor de uno a cuatro huevos por puesta, cada huevo mide 1cm aprox.

Los huevos los depositan en la superficie del sustrato, no como otros camaleones que los entierran. Hay quién los incuban en el terrario, pero es recomendable recogerlos sin moverlos de su eje original, los colocaremos en una caja con vermiculita húmeda y ésta dentro de una incubadora que mantenga una húmeda de 80% y unos 24º - 26ºC. Las crías nacerán al cabo de 80 - 90 días.

Las crías al nacer miden 2 - 2,5cm, lo más difícil es encontrar alimento tan minúsculo para criarlas.

Texto por: Miguel Ángel Mira, lukis.

fuente: www.iguania.com

Que es la EMO en camaleones? (enfermedad metabólica osea)

EMO (Enfermedad metabólica osea)

De todas las enfermedades que afectan a los reptiles cautivos, sin duda la más tratada en publicaciones, webs, foros, etc es la comúnmente conocida como EMO. Las siglas EMO (enfermedad metabólica ósea) agrupan varias enfermedades relacionadas con desórdenes en el metabolismo del calcio. Ya hemos hablado muchas veces sobre ello en el foro y es uno de los temas más tratados cuando hablamos de enfermedades de los reptiles. Las EMO, en cualquiera de sus variantes son fácilmente evitables siempre que proporcionemos a nuestros camaleones los elementos necesarios. Estos son los minerales calcio y fósforo básicamente, aunque el magnesio también interviene y la vitamina D. A pesar de ser la más conocida y la más fácilmente evitable de las enfermedades que padecen los reptiles en cautividad, las enfermedades relacionadas con desequilibrios en el metabolismo del calcio siguen siendo las que más frecuentemente padecen los reptiles cautivos, especialmente aquellos que suelen estar en manos de principiantes, por lo que vamos a intentar aportar nuestro grano de arena, para intentar reducir el alarmante número de casos que vemos a diario en los foros sobre reptiles. Las fuentes por las que los camaleones obtienen calcio y fósforo son dietéticas, mientras que la vitamina D es obtenida bien dietéticamente o bien por la exposición de la piel del camaleón la los rayos UVB en las longitudes de onda adecuadas (290-315 nm).

Enfermedades del camaleón: Edema gular

                      EDEMA GULAR

Comenzare esta ficha diciéndoles antes que nada que los camaleones no toleran errores y los mas frecuentes son detalles pequeño que la gente no cree que serán la causa de algún problema y a la final resulta ser que la cosa se ha complicado mas de lo que se piensa.

En los camaleones nadie sabe como actúan las vitaminas y el calcio ni sus mecanismos ni las dosis exactas, lo que si se sabe que tanto el exceso como la falta de las mismas desarrollaran una serie de problemas que no se ven de manera inmediata .

Sin duda alguna el tipo de terrario,,la luz solar o las luces recomendadas para reptiles con neodimio ,o tubos combinados 5,0+2,0,la correcta hidratación (muy importante),los niveles de humedad, los suplementos vitamínicos bien administrados y en dosis como el calcio, vitamina A, D , la correcta alimentación de los insectos ,y algunas otras cosas mas influyen notablemente en los casos de Edema Gular o de papada.  

Cuidados camaleón calyptratus o camaleón de velo

                                CHAMAELEO CALYPTRATUS

Reino: Animalia
Subreino: Bilateralia
Rama: Deuterostomia
Infrareino: Chordonia
Filo: Chordata 
Subfilo: Gnathostomata
Clase: Reptilia
Superclase: Tetrapoda 
Orden: Squamata
Superorden: Lepidosauria
Familia: Chamaeleonidae
Subfamilia: Chamaeleoninae
Genero: Chamaeleo 
Especie: Chamaeleo calyptratus 

Diferenciar sexo:

-Los calyptratus son una de las especies mas fáciles de diferenciar el sexo, pues desde bien pequeños podremos diferenciarlos. Los machos poseen un espolón en las patas traseras, mientras que las hembras carecen de el.
De adultos los machos tienen un mayor colorido y mayor tamaño, pudiendo llegar a los 55cm. Aparte posen una cresta de mayor tamaño que las hembras (de ahí el nombre camaleón velado).
También suelen ser mas agresivos que las hembras. De media pueden llegar a los 5 años de vida.

Las hembras en cambio, tienen menos colorido, siendo este mas destacable cuando están grávidas o receptivas.
Pueden llegar a los 35cm de longitud, y la esperanza de vida se ve reducida frente al macho, siendo de 3-4 años de media. Esto se debe al desgaste que sufren al realizar varias puestas durante su vida.

Macho


Hembra

Cuidado y mantenimiento del furcifer pardalis (camaleón pantera)

EL CAMALEÓN PANTERA

Orden:    Squamata
Suborden: Lacertilia
Familia:    Chamaeleonidae
Género:    Furcifer
Especie:    Furcifer pardalis

Furcifer pardalis es, junto con C.caliptratus una de las especies idóneas para iniciarse en el cuidado de camaleones en cautividad. Siendo F.pardalis casi tan resistente como caliptratus, bastante adaptables, no es una especie tímida ni que le incomode la presencia humana y no necesita de grandes fluctuaciones de temperatura como las especies de montaña, y siendo muy espectacular en cuanto a colorido y por lo general más dócil que cualquier macho de C.caliptratus. Aún dicho esto, dejar claro que mantener con éxito y más aún criar camaleones en cautividad, no es ni mucho menos tarea sencilla. Los camaleones se pueden considerar como unos de de los reptiles más complicados en cuanto a mantenimiento y cuidados se refiere. No son especies para manipular constantemente, si no para observar y admirar, si bien la mayoría de pardalis suelen ser dóciles y se puede manejar eventualmente(para un cambio de terrario o algo similar). F.pardalis suelen vivir entre 5 y 7 años, intentémosles dar pues la mejor vida en cautividad que sea posible y nos darán muchos años de experiencias y satisfacciones. 

Que es la CITES?

La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos . Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.

La amplia información disponible actualmente sobre el peligro de extinción de muchas especies simbólicas, como el tigre y el elefante, podría hacer pensar que la necesidad de una convención semejante era evidente. No obstante, en el momento en que se esbozaron por primera vez las ideas de la CITES, en el decenio de 1960, el debate internacional sobre la reglamentación del comercio de vida silvestre en favor de la conservación era algo relativamente novedoso. A posteriori, la necesidad de la CITES es indudable. Se estima que anualmente el comercio internacional de vida silvestre se eleva a miles de millones de dólares y afecta a cientos de millones de especímenes de animales y plantas. El comercio es muy diverso, desde los animales y plantas vivas hasta una vasta gama de productos de vida silvestre derivados de los mismos, como los productos alimentarios, los artículos de cuero de animales exóticos, los instrumentos musicales fabricados con madera, la madera, los artículos de recuerdo para los turistas y las medicinas. Los niveles de explotación de algunos animales y plantas son elevados y su comercio, junto con otros factores, como la destrucción del hábitat, es capaz de mermar considerablemente sus poblaciones e incluso hacer que algunas especies estén al borde de la extinción. Muchas de las especies objeto de comercio no están en peligro, pero la existencia de un acuerdo encaminado a garantizar la sustentabilidad del comercio es esencial con miras a preservar esos recursos para las generaciones venideras.

Habida cuenta de que el comercio de animales y plantas silvestres sobrepasa las fronteras entre los países, su reglamentación requiere la cooperación internacional a fin de proteger ciertas especies de la explotación excesiva. La CITES se concibió en el marco de ese espíritu de cooperación. Hoy en día, ofrece diversos grados de protección a más de 30.000 especies de animales y plantas, bien se comercialicen como especímenes vivos, como abrigos de piel o hierbas disecadas.

La CITES se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los miembros de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), celebrada en 1963. El texto de la Convención fue finalmente acordado en una reunión de representantes de 80 países celebrada en Washington DC., Estados Unidos de América, el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de 1975.

La CITES es un acuerdo internacional al que los Estados (países) se adhieren voluntariamente. Los Estados que se han adherido a la Convención se conocen como Partes. Aunque la CITES es jurídicamente vinculante para las Partes -en otras palabras, tienen que aplicar la Convención- no por ello suplanta a las legislaciones nacionales. Bien al contrario, ofrece un marco que ha de ser respetado por cada una de las Partes, las cuales han de promulgar su propia legislación nacional para garantizar que la CITES se aplica a escala nacional.

Durante años la CITES ha sido uno de los acuerdos ambientales que ha contado con el mayor número de miembros, que se eleva ahora a 175 Partes.

www.cites.org

Cria y mantenimiento de la langosta (Locusta migratoria)

CRIA Y MANTENIMIENTO DE LA
LANGOSTA (locusta migratoria)


Introducción:

Pues a continuación voy a explicar como criar estos insectos para alimentar a nuestros bichejos,ya que su valor nutricional es muy bueno y es raro que algunos de nuestros animales lo rechacen,ya que suele ser un manjar para la mayoría de ellos,a diferencia de los grillos que por mi experiencia no les atraen tanto.


Alojamiento

Para el alojamiento de estos insectos yo utilizo tuppers de unos 80 litros,para unas 80-90 langostas adultas,cuanto mas espacio tenga menos canibalismo existirá entre ellas, sobre todo cuando realizan las mudas,que su exoesqueleto es muy blando,y si tenemos superpoblación en los recipientes, pueden existir muchas bajas por este motivo,en los laterales del interior del recipiente coloco malla metálica,para que se puedan enganchar en ella,ya que al suelo solo bajan para comer,también se les puede poner unas ramas,o cualquier otra cosa que se nos ocurra,para que puedan trepar.

A diferencia de los grillos estos insectos necesitan algo mas de ventilación,yo les agujereo todas las caras del tuppers y la parte de arriba les pongo mosquitera,esta debe de ser metálica,ya que poseen unas mandíbulas fuerte y se comerían el plástico u otro material similar,también les dejo una pequeña puerta en la parte frontal,para una fácil manipulación y limpieza.

Recipiente de adultos





Temperaturas

Las temperaturas deben de ser altas,sobre todo si queremos que se reproduzcan bien ,yo les pongo un spot de 70w,donde pueden alcanzar en la parte superior alrededor de 38º grados,la zona de abajo nunca esta por debajo de los 28º-29º,con un ciclo de luz de 14 horas y 10 de oscuridad,siendo la temperatura de esta ultima de unos 20º.

Alimentación

Este es un aspecto al igual que la temperatura muy importante a la hora de tener éxito con la criá de estos insectos,les encanta el pasto verde y en abundancia,yo les suelo dar casi todo tipo de hierba verde que encuentro por el campo,grama,hojas de caña,también podéis hacer germinar cebada o trigo,la verdura y la fruta también la comen muy bien,aunque lo que mas les gusta sin duda es el pasto verde,ofreciéndole a diario algunos de estos alimento no es necesario ponerles agua,de esta forma se mantienen hidratados.



Pasto verde




También como complemento a las hierbas y verdura,les hago una mezcla de pienso a base de salvado de trigo,cebada,polen ,muesli que llevan una mezcla de muchos cereales,todo estos bien triturado.

Preparado de pienso







Reproducción

Para iniciar el grupo de reproducción,va a depender del numero de animales que queramos alimentar,teniendo en cuenta que una hembra puede llegar a depositar alrededor de 50 huevos por puesta,y llegan a realizar,si las condiciones son optimas entre 12 y 14 puesta a lo largo de su vida reproductiva.


Imagen de puesta




las copulas comienza alrededor de las 2 semanas después de su 5º y ultima muda,llegando a vivir unos 2,5 o 3 meses en estado adulto,así que teniendo todos estos datos (aproximados)tenemos que decidir dicho grupo,que siempre sera una proporción de 1 macho por cada 4-5 hembras,si el numero de machos es superior la hembras realizaran menos puestas.


Apareamiento,donde se aprecia la diferencia entre el macho y la hembra



Detalle para diferenciar machos y hembras

Para diferenciar el sexo de cada individuo,en estado adulto es bastante facil,ya que los machos son bastante mas pequeños que las hembras y cogen tonos amarrillentos,sobre todo por la zona de la cabeza,ademas de esto,se pueden diferencian fijandote en la parte final de abdomen,por la zona de arriba,los machos tienen dos pequeños apendices,uno a cada lado,que en las hembras aunque tambien se aprecian,pero son mucho mas pequeños,tanto que hay que fijarse muy muy bien para verlos.

foto de los apendices,izquierda hembra,derecha macho.




Aunque la mejor forma,ya que los puedes sexar algo mas jovenes,es mirar el abdomen por la zona de abajo,los machos lo tienen segmentado en 8 partes,mientras que las hembras en 6,sin contar la parte final de la cloaca.

Foto del abdomen




El recipiente de puesta debe tener mínimo unos 12 cm de profundidad,ya que las hembra introducen todo el abdomen en el sustrato,el cual estiran de tal forma para hacer la puesta que llega a duplicar el tamaño del mismo en estado normal,el sustrato de puesta que yo utilizo,es fibra de coco ligeramente húmeda.


Hembra realizando una puesta




El recipiente se lo dejo alrededor de un par de semana,transcurrido dicho tiempo lo retiro y lo pongo a incubar a unos 30ºdia y unos 20º noche,también se puede incubar a temperaturas constantes ,con las temperaturas de incubación que yo utilizo(30ºdia-20ºnoche)comienza a nacer sobre los 20 días.

El recipiente de puesta mientra lo tengo incubando les pongo una tapa con tela mosquitera,y conforme van naciendo las voy pasando al tuppers de criás.


Tapa para recipiente de puesta



Imagen de criá de langosta recién salidas del huevo emergiendo al exterior del sustrato



Recién salidas del huevo tienen un color clarito,que pasados unos minutos cambian a negro.

Recién nacida



Pocos minutos después



Las criás se pueden mantener a temperaturas algo mas bajas,unos 30º,yo utilizo otro recipiente para ellas,las cuales voy pasando al de adultos cuando realizan su ultima muda,que manteniéndolas a dichas temperaturas suelen alcanzar en 5-6 semanas.

Alojamiento para criás



Bueno chicos pues esto es todo,si se me olvida algo,lo hacéis saber y se añadirá con mucho gusto.

Espero que os sirva de ayuda a todo aquel que se inicie en la criá de estos insectos.


Autor original: Mamola

Que vitaminas/calcio y cada cuanto para un calyptratus o pardalis?

Hoy os voy a dejar la tabla que utilizo yo con mis camaleones hasta la fecha, así como las marcas que utilizo.

También deciros que puede que algún camaleón no asimile bien los suplementos, y pueda contraer EMO. Sinceramente, mi hembra calypo "Kreisi" pasó esa enfermedad sin aun yo saber porque, pero como veis en la foto que puse cualquiera lo diría.

Las marcas que utilizo yo con buenos resultados son de zoomed:


-Reptivite CON D3:

-Repticalcium SIN D3:

Y ahora os dejo la tabla que he seguido yo con mis calyptratus y crias y con mi pardalis:

- Para las crías entre 0 y 6 meses:

• Repticalcium 3 dias a la semana
• Reptivite        2 dias a la semana 

- Para las crias entre 6 meses y 1 año:

• Repticalcium 2 dias a la semana
• Reptivite        2 dias a la semana

- Para adultos de mas de 1 año:

• Repticalcium 2 dias a la semana
• Reptivite        1 dia a la semana

- Para hembras gestantes:

• Repticalcium 3 dias a la semana
• Reptivite        3 dias a la semana

Espero que os sirva de ayuda ;)

Reptibrezze: el mejor terrario comercial para camaleones?

Pues sin duda, de todos los terrarios comerciales que he podido ver o probar, me quedo con el reptibrezze, para camaleones claro.
Reptibrezze es un terrario de aluminio con rejilla metálica, que en poco tiempo tienes montado, y con poca faena mas puedes decorarlo fácilmente.
Lo mejor sin duda es que ofrece las características idóneas para el bienestar de nuestros camaleones, con todas las caras de malla ofreciendo una ventilación optima.
La malla es metalizada lacada en negro, así evitando el oxido por mucho tiempo. Aunque no vendría mal que la malla fuera algo mas ancha, así daría fácilmente cabida el fijar ramas/lianas con bridas.
Vienen con una plancha de pvc en el fondo, lo cual facilita la limpieza así como realizar agujeros por si queremos hacer un desagüe.
Otra de las cosas mas importantes, es el peso que tienen, ya que evidentemente al ser de aluminio no pesan nada, por lo que es una comodidad el poder moverlos por el tema limpieza y demás.
El punto flojo desde luego, es el precio, que a no ser que encontréis alguna oferta puntual de alguna tienda, suele ser bastante elevado...

Puntos positivos:

- Tamaño y ventilación optima para camaleones
- Peso
- El poder montarlo/desmontarlo en un momento

Puntos negativos:

- Falta de accesorios, o de un cajón de pvc para evitar encharcamientos del agua
- El precio, demasiado alto para lo que es en realidad el terrario.




Aquí explica el montaje, el cual es bastante fácil.

Para su uso con Zoo Med’s Naturalistic Terrarium Hoods (Nº de artículo LF-50E, LF-55E ó LF-60E) Naturalistic Terrarium Hood® o con Zoo Med’s Deep Dome Lamp Fixture Deep Dome Lamp Fixture (Nº de artículo LF-17E).

 Incluye puerta inferior para facilitar la extracción del sustrato.

 Disponible en 4 Tamaños: pequeño, medio, grande, y extragrande.

 Jaula de malla en aluminio negro anodizado, bonita y resistente a la corrosión.

Item #
NT-10E 40 cm x 40 cm x 50 cm 
NT-11E 40 cm x 40 cm x 76 cm 
NT-12E 46 cm x 46 cm x 91 cm 
NT-13E 61 cm x 61 cm x 122 cm 

Como criar grillos

Hola! hoy os traigo un manual de como criar grillos, el cual esta realizado por un compañero del foro.
Yo únicamente crío B.Dubia, pero quizá me anime con grillos algún día.

La cria de grillos

Hola a todos. En esta ocasión me gustaría compartir con vosotros mi experiencia en la cría casera de grillos, en este caso de Acheta Domesticus. Espero que quien tenga dudas pueda encontrar aquí algunos datos de utilidad, y espero igualmente aprender de todos los comentarios que tengáis la amabilidad de hacerme, ya que no soy un experto en el tema, en absoluto. Incluiré algunas fotos de los materiales que utilizo, así como de los resultados.


1.   JUSTIFICACIÓN.

Aparte de la satisfacción personal que pueda suponer el contribuir a crear vida, y de lo educativo que resulta para los niños conocer, observar y participar en el proceso, la justificación más práctica es la económica. Todos los que tenemos reptiles en casa acabamos gastando una cantidad de dinero nada despreciable en alimento vivo, cuya partida más costosa suele ser la de los grillos, como alimento base para muchas de nuestras especies. 

La cría casera de grillos es una actividad sencilla, que requiere algunos cuidados pero sin ninguna dificultad incluso para principiantes, y que resulta INFINITAMENTE más barata que la compra de grillos en cualquier establecimiento del mercado.


2.   MATERIAL NECESARIO.

El listado de materiales necesarios es bien corto, barato de adquirir, y al alcance de cualquiera:

a)   Recipientes de plástico tipo Tupperware®. 

Yo utilizo de varios tamaños, dependiendo de la etapa, pero todos ellos comprados en los chinos, ya que tienen la calidad suficiente para este fin y unos precios muy ajustados. Los llamaremos genéricamente “Taper” de aquí en adelante. 

b)   Fibra de coco.

La misma que utilizo como sustrato para mis reptiles, la uso en los Taper de puesta.

c)   Hueveras.
d)   Tapones de plástico como los de las botellas de leche o batido, de boca ancha.
e)   Esparadrapo de tela.
f)   Alimento para peces.
g)   Agua en gel. 

En el apartado correspondiente hablaremos de sus ventajas y de otras alternativas al aporte de agua.

h)   Sustrato de maíz tipo “Chipsi Mais”.


3.   PUESTA.

Para la puesta utilizo los Taper más pequeños, llenos de fibra de coco humedecida. No hace falta que esté empapada, por lo que es aconsejable mojarla moderadamente y dejar escurrir el exceso de agua.


Taper de puesta. Tamaño relativo.

Para que las hembras puedan acceder al envase he probado dos alternativas, y cualquiera de las dos funciona:  1) forrar el Taper por fuera con esparadrapo de tela, lo que les permite escalar sin problemas hasta el interior, ó 2) colocar una huevera encima del envase para facilitar el acceso.

Coloco el / los Taper de puesta con fibra de coco en el recipiente de los grillos adultos, y los dejo que pasen allí dos noches consecutivas. Cuando los retiramos, algunos huevos, blanquecinos, alargados y de aproximadamente 1mm de longitud, son fácilmente visibles en la superficie de la fibra de coco. Pero no hay que preocuparse, con seguridad habrá cientos más de ellos enterrados por las hembras que clavan con facilidad su ovipositor en el coco. El ovipositor es esa prolongación que presentan las hembras adultas en su parte posterior (las hembras jóvenes también lo tienen, pero más corto y todavía no funcional).

Se supone que la proporción ideal para la cría es de 10 hembras por macho. La verdad, es algo que nunca he tenido en cuenta. Pongo mis Taper de coco en los recipientes donde tengo grillos adultos, sin preocuparme en absoluto por la proporción, y he obtenido 100% de éxito en las puestas.  Si hay hembras adultas y machos en el mismo recipiente (cosa que ocurre siempre en cualquier caja de grillos adultos que compremos), se producirá una o varias puestas durante ese periodo de 48 horas.

Se sabe que no debemos dejar los Taper de puesta más de dos noches, ya que los individuos nacidos de la primera y la última puesta tendrían una diferencia de tamaño apreciable, que favorecería el canibalismo entre ellos.  Y es cierto, los grillos crecen a una velocidad increíble, y realmente pueden doblar su tamaño en tres o cuatro días.

También se dice que es conveniente tapar la fibra de coco con rejilla para que los grillos no se coman los huevos. La verdad es que lo he probado, es engorroso y en mi opinión no aporta demasiada ventaja. Si las puestas tan numerosas que obtengo son después de que los adultos devoren algunos huevos, quizá habría demasiadas crías si no se comiesen alguno!

Una vez retirados los Taper de puesta del contenedor de los grillos adultos, los paso al Taper de “incubación”.


Taper de incubación. Al lado, los de puesta.


4.   ESPERANDO LA ECLOSIÓN.

No son necesarios demasiados cuidados mientras esperamos la eclosión de los huevos. El recipiente debe estar ventilado (bien sin tapa o con malla de rejilla en la tapa) y a una temperatura que idealmente debería rondar los 28 – 30 grados Celsius. Esta temperatura se alcanza muy fácilmente en muchas habitaciones de nuestras casas en verano. En invierno se puede elegir entre poner los recipientes en una zona calurosa de la casa (habitación con radiador, el interior de un armario…), manta eléctrica o utilizar la incubadora si se dispone de ella. La incubadora no es imprescindible, aunque a una temperatura inferior los huevos tardarán más en eclosionar. 


5.   NACIMIENTO DE LAS CRÍAS.

A 28 – 30ºC la eclosión se produce aproximadamente entre el día 11 y el 14 desde la puesta. De un día para otro pasamos de tener un Taper que solo contiene otro Taper con coco a tener cientos de grillitos corriendo por su interior. Los grillos al nacer son blancos, igual que cuando mudan el exoesqueleto, por lo que son muy fácilmente identificables en la superficie de la fibra de coco, marrón oscuro.

Los pequeños grillitos recién nacidos ya saltan de una forma increíble, por lo que ellos mismos van abandonando el Taper de coco y cayendo en el Taper exterior. Varias veces al día (se puede hacer solo una vez al día) traspaso los recién nacidos al primer Taper de crecimiento, en el que ya encontrarán alimento y agua, ya que el Taper de incubación no contiene nada aparte de los Taper de coco. Este trasiego de crías recién nacidas desde el recipiente de puesta al recipiente de crecimiento puede durar varios días, incluso hasta una semana, dependiendo de la diferencia en días en la eclosión de todos los huevos. Si no se desea más cantidad basta con desechar la fibra de coco y parar el proceso.

El número de crías por puesta lógicamente variará, dependiendo de muchos factores (además nunca los he contado, jeje) pero se obtienen cientos de crías en cada puesta (en alguna me atrevería a decir que MUCHOS cientos).




Crías a los 10 días del nacimiento.

Es conveniente datar los Taper con la fecha de nacimiento, para tener en todo momento controlada la edad de las crías.


6.   RECIPIENTES DE CRECIMIENTO.

Yo utilizo dos recipientes de crecimiento sucesivos, uno de mayor tamaño que el otro, antes del recipiente definitivo para adultos. Todo depende de lo que cada uno se quiera complicar y del espacio del que se disponga, pero a mí me resulta más cómodo así. 

En el primer recipiente de crecimiento no utilizo sustrato, ya que las crías son todavía demasiado pequeñas, mientras que en el segundo uso sustrato de maíz. Se encuentra a la venta en cualquier tienda de animales, ya que se utiliza como sustrato para gatos, conejos y otros animales, y es lo que queda de las mazorcas de maíz una vez quitado el grano, triturado en forma de un granulado que no produce polvo, absorbe bien la humedad y en cierta medida los olores.


Primer Taper de crecimiento.


Primer Taper de crecimiento. Al lado, el de incubación.


Crías a los 20 días del nacimiento.

Los recipientes de crecimiento que utilizo contienen, además de las crías:
   - Tapón de leche con alimento.
   - Tapón de leche con agua en gel.
   - Hueveras para que los pequeños grillos puedan esconderse.
   - Sustrato de maíz, en el caso del segundo recipiente de crecimiento.



Segundo Taper de crecimiento.


Segundo Taper de crecimiento. Al lado, el primero.


7.   ALIMENTACIÓN.

Cualquier opción de las utilizadas habitualmente es válida. A mí me resulta cómodo –y a la vista de cómo lo devoran y al ritmo al que crecen parece que no va mal- el alimento para peces en forma de escamas que se utiliza para los peces de acuario. Lo venden no solo en las tiendas de animales, sino también en supermercados y en los chinos (aunque el de los chinos no lo he probado nunca). 

Lo trituro con los dedos hasta convertirlo en un polvo fino, y lo coloco en un tapón de leche forrado por fuera y por dentro con esparadrapo de tela. Los grillos incluso recién nacidos no tienen ninguna dificultad para trepar por el esparadrapo (por el plástico liso les resultaría difícil o imposible).


Comedero para crías. Tapón de botella de leche forrado de esparadrapo por fuera y por dentro, con alimento para peces triturado.

Utilizo este alimento hasta que son adultos. A partir de ese momento (aproximadamente mes y medio desde el nacimiento) les doy pienso.


8.   APORTE DE AGUA.

Para el aporte de agua utilizo dos métodos, uno desde el nacimiento hasta la etapa adulta, y otro para los grillos adultos:

Desde el momento del nacimiento tienen a su disposición agua en gel, colocada en un tapón de leche forrado de esparadrapo por fuera y por dentro, igual que el de la comida. El agua en gel  tiene varias ventajas:

- Dura bastantes días (dependiendo del tamaño del recipiente) por lo que no es necesario estar muy pendiente de ella, ni cambiarla ni añadir todos los días.

- Los grillos no se quedan pegados, ni siquiera de recién nacidos. Este suele ser el inconveniente de otros métodos.

- No produce moho. 

- Los grillos hacen sus deposiciones por todas partes, incluida el agua en gel. Basta con echar más agua en gel encima de la que ya está sucia, sin necesidad de estar limpiando continuamente los recipientes, aunque es necesario limpiarlos periódicamente.


Bebedero para crías. Tapón de botella de leche forrado de esparadrapo por fuera y por dentro, con agua en gel.

El inconveniente es el precio, ya que otras opciones, como las que veremos a continuación, son más económicas, aunque presentan más inconvenientes a mi juicio.

Si no se desea utilizar agua en gel, para los recién nacidos creo que la única otra opción es utilizar un disco de algodón de los de desmaquillar, mojado en agua y completamente escurrido. Es importante escurrirlo bien para que los grillos no se queden pegados y mueran.  Es un método muy barato, pero requiere vigilar la humedad del algodón al menos una vez al día, ya que sobre todo en los primeros de días de vida los grillos mueren rápidamente si no disponen de agua.

Otro método alternativo al agua en gel es colocar un bebedero de los de los pájaros con algodón en la boquilla de salida. El algodón suele encharcarse y dar problemas porque se peguen los grillos, y requiere recipientes de cierta altura para poder colocarlo en vertical.

En cuanto al aporte de agua a los adultos utilizo un vaso ancho con tapa hermética, con tiras de esparadrapo vertical por fuera para que puedan subir. En la tapa se realiza una pequeña incisión en la parte más exterior de su circunferencia, del tamaño suficiente para poder pasar a su través una tira de fregona. La parte de la tira de fregona que queda por fuera se deja apoyada en la tapa, y el resto se introduce hasta el fondo del vaso, que se llena completamente de agua. La tira de fregona se empapa de agua por capilaridad, con lo que garantizamos suministro de agua durante semanas, dependiendo del tamaño del vaso. La única precaución es limpiar de vez en cuando la tira de fregona, que se acabará llenando de deposiciones, pero el agua del interior del vaso se mantiene perfectamente limpia.


Comedero y bebedero de adultos. Se observa la suciedad que se acumula en la tira de fregona, y que es necesario retirar periódicamente.

El mantenimiento del Taper de adultos es mínimo: vigilar el nivel de comida (yo les pongo el pienso en envases forrados de esparadrapo),  vigilar el nivel de agua y limpiar la tira de fregona de vez en cuando, ventilar y retirar los grillos que mueran y las mudas. Quizá lo más perjudicial para los grillos sea un nivel de humedad elevado.

9.   RECIPIENTE PARA GRILLOS ADULTOS.

El recipiente en el que coloco los grillos adultos es un Taper grande, con rejillas de ventilación en la parte superior de los laterales. En el resto de etapas hasta la fase adulta (excepto el Taper de incubación) los recipientes que utilizo no tienen rejillas de ventilación (es difícil evitar fugas incluso a través de mallas muy cerradas), por lo que los ventilo diariamente abriendo la tapa, aprovechando así para controlar que dispongan de alimento y agua.

Son tres los inconvenientes principales que nos pueden ocasionar los grillos adultos en casa:

- Los grillos adultos machos cantan como parte de su rutina de apareamiento. Cientos de grillos cantando al unísono pueden resultar en una sinfonía difícil de aguantar.

- Al abrir la tapa para sacar los que necesitemos para alimentar a nuestros reptiles puede haber fugas de grillos con ganas de aventura. En general no sucede nada y el grillo muere por falta de alimento y agua, pero alguna hembra avispada puede tener el detalle de realizar una puesta antes de morir, por lo que dos semanas más tarde nos podemos encontrar con cientos de grillitos saliendo de cualquier rendija.

- Olores.

En mi caso he resuelto los tres inconvenientes con algo extremadamente sencillo y barato: meter el Taper grande de los grillos adultos en un Taper gigante. Desaparecen los olores, si saltan fuera del recipiente mientras los estamos cogiendo caen en el recipiente exterior, y la cámara de aire que queda entre los dos recipientes actúa como las ventanas con acristalamiento doble, haciendo casi imperceptible la sinfonía, por más músicos que tenga la orquesta.


Taper de adultos. Al lado, el segundo Taper de crecimiento.


Taper exterior. Al lado, el Taper de adultos.

A la hora de la ventilación el doble envase también es muy práctico, ya que podemos dejar las dos tapas quitadas durante largo tiempo (aunque los oiremos cantar) y si deciden saltar fuera caerán en el Taper exterior. 

 
10.   CICLO.

Depende de múltiples factores, como la temperatura, pero en líneas generales, al menos en mi experiencia, la línea del tiempo para la cría casera de grillos es como sigue:

- Día 1. Colocamos los Taper de puesta con fibra de coco húmeda en el Taper de los grillos adultos.

- Día 3. Después de dos noches a disposición de las hembras “ponedoras”, retiramos el / los Taper con fibra de coco y los pasamos al Taper de incubación.

- Día 11-14. Eclosión de los huevos y nacimiento de las crías. Traslado al primer Taper de crecimiento.

- Día 30. Cuando tienen 15 días de vida y un tamaño aproximado de 4 mm se trasladan al segundo Taper de crecimiento.

- Día 60-75. Con un mes y medio o dos meses de vida pueden ser trasladados al Taper de adultos. Yo suelo hacerlo cuando observo hembras de tamaño adulto con el ovipositor completamente desarrollado. Y el ciclo puede comenzar aquí de nuevo, basta con colocar un nuevo Taper de puesta.


Crías a los 40 días del nacimiento. Se observa alguna hembra con el ovipositor en desarrollo.

11.   MEDIDAS DE LOS TAPER.

Las medidas de los diferentes Taper que utilizo para todo el proceso son las siguientes (en centímetros, Largo x Ancho x Alto):

- Taper de puesta:    14 x 9 x 6
- Taper de incubación: 26 x 18 x 12      
- Primer Taper de crecimiento: 33 x 22 x 16
- Segundo Taper de crecimiento: 39 x 29 x 20
- Taper de adultos: 50 x 36 x 26      
- Taper exterior para el de adultos: 75 x 50 x 48   


Tamaño comparativo de diferentes envases utilizados.



Realizado por: José Manuel Esteban

Video como criar grillos by MrDaN